Op San Andres, een klein Colombiaans eiland gelegen in een archipel voor de kust van Nicaragua aan de Caribische Zee, staat de blues van de beroemde ‘Zee van Zeven Kleuren’ op de to-do-lijst van elke bezoeker. Het is een middagactiviteit terwijl je tussen de eilandjes of toetsen aan de oostkant van San Andres dwaalt: laaggelegen (meestal) onbewoonde plekken die weinig meer zijn dan koraal met palmtoppen en omgeven door zandbanken.
Vanaf mijn wuivende plek telde ik er zes: diep robijnrood, marineblauw, blauwgroene strepen, turkoois, blauw en, in de verte, een stukje helder cyaan aan de rand van een klein, met palmbomen omzoomd eiland.
'Zie je er zeven?' vroeg de kapitein van de boot.
Toen ik hem mijn nummer vertelde, lachte hij. “zes?” Hij zei. “Zo kun je toch nog wat meer ontspannen.”
San Andres staat niet op de radar van veel Amerikaanse reizigers, maar in Latijns-Amerika, vooral onder Colombianen, is het een gewilde bestemming voor een huwelijksreis of een lang weekendje weg; een plek midden op de oceaan waar je even kunt ontsnappen aan alles wat je zwaar belast. . Op het vasteland.
Maak verbinding met de geschiedenis
De archipel van San Andres en Providencia ligt ruim 650 kilometer ten noorden van het vasteland van Colombia, en dichter bij 160 kilometer ten oosten van Nicaragua, maar dankzij historische rimpels die nog steeds worden gladgestreken, maakt het deel uit van Colombia.
Kent Francis James, 73, was gouverneur van de archipel in de jaren negentig en adviseur van de huidige lokale en nationale overheid over grenskwesties met Nicaragua. Maar zijn passie, zei hij toen ik hem ontmoette in San Andres, is toeristen helpen dieper in contact te komen met de geschiedenis van het eiland.
“We willen dat je hier niet alleen komt om je huid te verbranden, maar om een beter begrip van de Caribische geschiedenis mee naar huis te nemen”, zei hij terwijl we op zijn veranda zaten en genoten van het uitzicht op het water in de verte, omlijst door foto’s. Bougainvillea en palmbomen.
Meneer James speurde de horizon af en wees op scheepswrakken verspreid in de wateren van het eiland. “We bevonden ons geografisch gezien op het pad van de Spanjaarden die met goud richting de kust gingen, dus dit was waar de piraten de wacht hielden,” legde hij uit, terwijl hij beschreef hoe reizigers vaak de ondiepe wateren rond de vele laaggelegen eilanden onderschatten en vluchtten. Het liep aan de grond – tot grote vreugde van piraten zoals de in Wales geboren Sir Henry Morgan, van wie wordt aangenomen dat hij San Andreas als uitvalsbasis heeft gebruikt.
Technisch gezien waren we in Colombia, maar meneer James sprak in gebroken Engels, waarbij zijn accent op zichzelf al een knipoog was naar de geschiedenis van het eiland.
Hoewel wordt aangenomen dat de Nederlanders en Christoffel Columbus op de archipel landden, waren het de Britten die zich rond 1630 in San Andres vestigden. Engels was de eerste taal van het eiland en wordt nog steeds gesproken door de inheemse bevolking van de eilandbewoners.
In tegenstelling tot de meeste plaatsen in Latijns-Amerika heeft San Andres geen gegevens over de inheemse bevolking van het eiland. Het lijkt onbewoond te zijn geweest toen de Europeanen arriveerden. Om deze reden bedoelen de lokale bewoners, wanneer zij spreken over ‘inheemse’ eilandbewoners, de afstammelingen van de oorspronkelijke Britse kolonisten, of, vaker, de afstammelingen van ooit tot slaaf gemaakte Afrikanen die door deze kolonisten zijn meegebracht.
Deze Afro-Caribische etnische groep heet Raizal, afgeleid van het Spaanse woord voor ‘wortels’.
Posadas Nativas
Clotilde Henry, 75, is een van de Raizal-leiders van het eiland. Haar familie gaat terug naar de Afrikaanse slavenhandel, legde ze uit, terwijl ze knapperige sneetjes gebakken brood en zoete kokosnootballetjes op haar eettafel legde. Ze maakte deze snoepjes niet alleen voor mij klaar, maar serveerde ze ook elke dag aan toeristen die kamers huurden op de bovenste verdieping van haar huis aan de overkant van het eiland. Posadas Nativasof het originele hostelprogramma.
‘Ik ben in dit huis geboren,’ zei ze, terwijl ze door de kleine woonkamer wees naar gele familiefoto’s in houten lijsten en gehaakte tafellakens. “Dus toen ik erover nadacht wat ik kon doen om geld te verdienen met het toerisme, was dit huis het enige dat ik had.”
Tegenwoordig is mevrouw Henry ook de president van de archipel Posadas Nativas-verenigingverhuurt 12 kamers, deze zijn te vinden onder de naam “Totale plaats“Op reisboekingssites zoals Booking.com.
Over de hele archipel zijn ongeveer 200 huizen aangewezen als 'posadas nativas', waardoor toeristen de mogelijkheid krijgen om bij een plaatselijk gezin te verblijven – meestal onder het toeziend oog van de matriarch – in hun huis, en lokaal Raizal-voedsel te eten.
Het is de lokale oplossing voor een mondiale uitdaging: hoe kun je de unieke identiteit van een plek behouden als het toerisme een hoge vlucht neemt. Nog geen twintig jaar geleden vormden de Raizal-bevolking 57 procent van de bevolking van San Andres, maar dat aantal neemt elk jaar af, omdat Colombianen van het vasteland aangetrokken worden tot de blauwe wateren van het eilandleven.
Bikini en golfkar
Hoewel de stranden van San Andres niet tot de mooiste ter wereld behoren, zijn de wateren op korte afstand uit de kust, dankzij een ondergedompeld koraalrif, zo dat veel bezoekers het verkennen van het binnenland van het eiland overslaan en nat worden.
Elke Kai is anders dan de volgende. Johnny Cay, dat aan de overkant van het meer bevolkte noordelijke deel van San Andres aan de overkant van het water ligt, lijkt op de woordenlijst voor ‘een onbewoond eiland’: een groep palmbomen omgeven door wit zand. Rocky Cay is niet veel meer dan de gelijknamige rots, met een kleine strandbar en een roestig scheepswrak ernaast dat uit het water steekt. Je bereikt Haynes Cay door door middeldiep water te waden, terwijl je een wankel touw vasthoudt dat het eiland verbindt met een eenvoudig restaurant gebouwd op een zandbank. Een typische dag in San Andres bestaat uit het hoppen tussen kleine eilanden, pauzeren om te dutten in de palmbomen of zwemmen in de omringende wateren, en onderweg de blues tellen.
Net als piraten uit het verleden genieten hedendaagse snorkelaars en duikers van gezonken schepen die verspreid over het water liggen, waar ze de onderwaterecosystemen kunnen verkennen die door deze wrakken zijn gecreëerd. In 2000 richtte de Educatieve, Wetenschappelijke en Culturele Organisatie van de Verenigde Naties het megacentrum op Biosfeerreservaat met zeebloemenHet is een uitgestrekt beschermd zeegebied rondom de eilanden.
“Het lijkt hier op een onderwaterbergketen, daarom hebben we diepe plekken, maar ook deze zandbanken en lage eilanden”, legt Jorge Sanchez, 68, een voormalige duikinstructeur op het eiland uit, die me op een middag bij hem thuis uitnodigde om topografische kaarten te bekijken. van de oceaanbodem in het gebied. “Oceaansoorten weten niet waar de grens tussen Colombia en Nicaragua ligt, dus dit is een geweldige plek om allerlei soorten dieren uit verschillende plaatsen te zien,” voegde hij eraan toe, terwijl hij met zijn hand naar een kaart zwaaide.
Zelfs als je niet van de golven houdt, is San Andres een geweldige plek om de zeven tinten blauw van ver te bewonderen. De niet zo steile heuvels en gladde wegen zorgen ervoor dat de leukste manier om dit te doen het huren van een muilezel (uitgesproken als moo-LAY) en een kleine golfkar is, wat de typische manier is waarop bezoekers zich op het eiland verplaatsen.
Ik had nog nooit zo ver met een golfkar gereden, dus toen mevrouw Henry voorstelde mijn badpak aan te trekken en een ritje over het eiland te maken, zei ik nee. Maar ongeveer een uur later glimlachte ik als een idioot, de oceaanwind in mijn haar terwijl ik met een snelheid van ongeveer 40 kilometer per uur over de weg langs de kust zoefde, terwijl motorfietsen om me heen zoefden. Ik voer door de kleine, laaggelegen eilanden, sprong in het water toen ik werd geroepen en ging op weg naar de minder bevolkte zuidpunt van het eiland. Gestopt voor de lunch in Raizal Restaurant Mevrouw Janice Bliss Voor gebakken vis en kokosrijst.
Op de terugweg was ik van plan het huis van meneer James te bezoeken om hem over mijn dag te vertellen. Zonder een goed telefoonsignaal op het eiland kon ik dit alleen doen door naar binnen te gaan, dus liep ik richting zijn huis, totdat de geluiden van mijn muilezel minder frequent werden en ik me eindelijk realiseerde dat de motor was gestopt. Mijn trouwe muilezel gleed achteruit de heuvel af. Ik trapte hard op de rem, waardoor de glijbaan langzamer ging, maar ik kon de motor niet meer starten. Gelukkig waren enkele nutswerkers getuige van het tafereel, onderdrukten hun lachen en kwamen mij te hulp. Ze improviseerden een oplossing en trokken de golfkar met lange kabels de heuvel op. Ik vertelde hen dat ik meneer James bezocht, en een van de arbeiders draaide zich om en riep over een muur van struiken heen: 'Mr. Kent!' We hebben een Amerikaan gevonden!
Meneer James kwam glimlachend uit zijn pand om mij te begroeten, en terwijl ik naar mijn heldhaftige nutswerkers zwaaide, legde hij uit dat hij niet verrast was mij te zien.
Hij zei: “Omdat een toerist zijn dagen op het strand kan doorbrengen, zijn maag kan vullen met ons eten en onze rum, dan naar huis kan terugkeren en nooit meer terug kan komen.” “Maar als je eenmaal met de lokale bevolking over onze geschiedenis begint te praten, wil je altijd terugkomen.”
als jij gaat
Gustavo Rojas Pinilla International Airport heeft directe verbindingen met Panama City, Panama en meerdere steden in Colombia, en vanuit San Andres is het mogelijk om een vlucht te nemen naar het naburige eiland Providencia.
Zodra u op het eiland aankomt, kunt u zich het beste verplaatsen per taxi, die u gemakkelijk in het centrum van San Andres kunt vinden of van tevoren kunt regelen, of per muilezel., Die kan worden gehuurd voor ongeveer 200.000 Colombiaanse pesos, of ongeveer $ 51 per dag.
Een verblijf in een pousada nativa, of lokaal beheerde lodge, is de ultieme onderdompelingservaring op het eiland en is vaak de minst dure accommodatieoptie; Verwacht ongeveer 235.000 Colombiaanse pesos per nacht te betalen met ontbijt. Alle Place Posada Nativa, Posada Nativa Lisi En Mevrouw Trini Posada Nativa Dit zijn enkele van de meest populaire.
Voor een meer luxe ervaring, Decameron Het exploiteert verschillende hotels op het eiland, incl Decameron Islino Op Spratt Bight Beach, een centraal gelegen, all-inclusive optie voor ongeveer 1 miljoen COP per nacht. Casablancahotel Het biedt kamers met uitzicht op Johnny Cay voor ongeveer 1,1 miljoen COP per nacht. Er zijn ook kortetermijnverhuuropties beschikbaar via Airbnb. Velen bevinden zich in condominiumontwikkelingen en hebben voorzieningen zoals zwembaden, conciërges en sportscholen.
Niko Zeevruchten Het is een restaurant uit het middensegment, gelegen nabij het centrum van San Andres, dat vers bereide vis serveert voor ongeveer 50.000 COP.
Geen regatta Misschien wel het meest voortreffelijke restaurant in San Andres, het is gespecialiseerd in zeevruchten zoals ceviche voor COP 75.000 of gegrilde kreeft met kokosrijst (COP 215.000) geserveerd op een terras boven het water nabij het centrum van San Andres. Reserveren verplicht, terras aanvragen.
Mevrouw Janice Bliss Gelegen aan de zuidpunt van San Andres in San Luis, serveert het typische Raizal-gerechten voor COP 40.000 voor hoofdgerechten, vergezeld van kokosrijst en potten met natuurlijk vruchtensap.
Namaste Beach Club San Andres Hij is In de buurt ligt Rocky Cay met stijlvolle loungestoelen en een menu dat varieert van strandsnacks zoals empanadas (ongeveer 30.000 COP) tot goede diners zoals gebakken lokale vis (50.000 COP).
Volg New York Times Travel op Instagram En Schrijf u in voor de wekelijkse Travel Dispatch-nieuwsbrief Voor deskundig advies over slimmer reizen en inspiratie voor uw volgende vakantie. Droomt u van een toekomstige vakantie of gewoon van een reis in een leunstoel? Verifiëren 52 plaatsen om naartoe te gaan in 2024.